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孕期重游缅甸仰光

选择孕期重游缅甸仰光,是因为喜欢这里南亚与印度文化的独特结合的缅甸,是我想象中美好的缅甸。

到了旅行的第六天,我才找到突破口,而它竟然是我为了来自印度的老公苦学两年的印地语。也许你会觉得跟仰光人讲印地语很奇怪,不过不要忘了在英殖民时代,缅甸是英治印度的一个省份,印度人可以随意移民到缅甸。比印度人口稀疏不少的缅甸被视为一个遍地黄金的机会之邦,印度人涌入,一度还占据仰光人口的将近一半,以及大多数的专业人士和公务员职位。二战爆发时,许多印度人回印度避风头,战后却碰到缅甸独立,缅甸人排斥他们视为英国人走狗的印度人。1962年军人掌权以后更是强力排印,印度政府甚至得派飞机和船救出缅甸的印度人。如今,缅甸只剩大约2%的人口是印度人,他们聚居在仰光和曼德勒等城镇。

那天,家人从仰光去金石圣地Kyaiktiyo,我却想独自留在仰光乱走,所以告诉家人说来回车程至少要八小时,我怕会晕车。怀孕五个月就是有这个好处,你说会晕车绝对不会有人敢反对。诡计得逞,回到最熟悉的徒步旅行速度,兴奋得对着坑坑洼洼的街道都会傻笑。

低头看手上的仰光地图,唐人街旁边是小印度,再走下去就是英殖民时代的行政区,简直跟新加坡差不多,仰光在我心中顿时少了一份神秘,多了一份亲切。走到小印度的印度教庙,皮肤白皙的女子在拜穿纱丽的女神Kali,印族阿嫂则在佛像前添香油钱――正如缅甸学者Thant Myint U所说,在缅甸,佛教、印度教和当地信仰向来是不相排斥的。

小印度中心是莫兀尔街(Mughal Street)。1857年,印度掀起反英运动,莫兀尔皇朝末代皇帝Bahadur Shah Zafar(巴哈杜尔莎二世)虽然早已把德里红堡以外的领土输给英国人,却还是成了团结叛军的象征。叛军被打败后他被放逐到仰光,他和随从居住的街道被称为“莫兀尔街”。

英军的傲慢, 国王的遗恨

缅甸独立以后,莫兀尔街和其他带殖民时代色彩的街名一样被“正名”,现名Shwe Bon Tha Street。

但是,巴哈杜尔莎二世1862年在仰光含恨而终时,并没有葬在莫兀尔街。英军为了避免他的陵墓成为民族主义者的聚集处,迅速把他带到军营后面埋葬,墓地上没竖墓碑,而是盖上绿草,仿佛英国人想顺便掩埋莫兀尔帝国的一切痕迹。1905年,仰光的伊斯兰教徒示威抗议,英政府被迫竖立一方简单的石碑,写上“前德里国王葬在此处附近”这段酸溜溜的碑文。巴哈杜尔莎生前笃信苏菲(Sufi)派伊斯兰教,写过不少歌颂真主的诗,他渐渐被当成圣人来膜拜,1991年附近挖沟渠时更意外找到他的棺木。当初埋葬他的军人应该没想到,有一天日不落帝国会全面瓦解,而它在缅甸和印度留下的遗产之一竟是他们曾经嗤之以鼻的“本土迷信”。

陵墓的神圣力量

陵墓所在之处现在叫Zi Wa Ka街,从莫兀尔街坐德士大约要10分钟。在那里,我碰到四名印族妇女――害羞的Rashida、活泼清秀的Rahima、年纪较大但同样害羞的Rashida和典型大婶性格的Noorcha。黄皮肤的我用蹩脚的印地语和她们打招呼,差点吓坏她们。我赶紧解释说我的老公是印度人,所以学了一点印地语。Noorcha和全世界的大婶一样,下一个问题自然是――acce hain? 有孩子没有?

我不懂“我现在怀孕”在印地语怎么说,幸好这是个相当好比手画脚的概念。她们笑开了,告诉我在这里可以祷告求生产顺利。看当地人在陵墓前似入化境的表情,我相信在他们的心目中,陵墓真的有神圣的力量。

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