与多半被钢筋水泥锻造的大都市不同，西雅图是一个被海湾、森林、雪山、湖泊包裹的“翡翠之城”。独特的自然环境滋养了别样的人文色彩，这个不可思议的城市，因为常年细雨绵绵而弥漫着浓郁、柔软的浪漫气息，海水湛蓝，咖啡飘香，同时又有着市井的喧闹与另类摇滚的传奇，它让你安静，也让你沸腾。

深入骨髓的咖啡文化

西雅图被称为咖啡迷的天堂。咖啡是西雅图人捧在手里的阳光、空气和水，城中数不清的咖啡馆飘荡出浓香，人们在这里工作、读书、会友、游戏……感受着那种温暖惬意的生活味道。

西雅图是星巴克（Starbuck's）的诞生地，星巴克的第一家门店就位于派克市场（Pike Place Market）1912号，是万千“星儿粉”的必游之地。1971年，痴迷烘焙咖啡豆的美国人杰拉德·鲍德温和戈登·波克在派克市场内开了这个狭小的铺子，以麦尔维尔的名著《白鲸》中亚哈船长大副的名字Starbucks命名，以棕色双尾美人鱼作为Logo。如今店里基本保持了开业时的原貌，装潢和摆设都很老旧，别说沙发，连一张普通的桌椅都没有，只有几十年间留下无数来往客人足迹的木地板和黑沉沉的柜台，还有柜台前那个有帆船图案、标注着年份的巨大铜柱。狭窄的空间内总是挤满了人，排队的长龙一直甩到街上。每天，西雅图的150家星巴克门店向美国的五十个州运送咖啡。一个只有45年历史的传统零售企业，从每天几百美元的营业额，到今天几十亿美元的销售业绩，星巴克向世界展示了一个咖啡神话，人们不仅爱它的咖啡，也爱着它的故事。

我捧着一杯Pike Place Special走出小店，阳光正好，两个流浪艺术家在门外的过道弹吉他，一群人捧着星巴克的咖啡杯围观，不远处可以望见派克市场门口卖鲜花的摊子，各式花束异常鲜艳。我感受到了时时盼望的，那种平常而细碎的喜悦。有人说，星巴克迅速崛起的秘密，就在于咖啡豆中添加的一种特殊配料——人情味儿。或许，从四面八方慕名而来的人们，除了品尝咖啡，也是为了寻找那种难以表达的情怀。

当然，西雅图深入骨髓的咖啡文化，不仅仅是星巴克可以概括的。作为全美咖啡消费最高的城市，漫步在商业区，几乎每隔100米就会看到Café的招牌。西雅图人民变着花样地做咖啡、卖咖啡、喝咖啡，从大型咖啡馆到穿着比基尼卖咖啡的drive-through，这个城市用无限的热情和创意拥抱着病入膏肓的“咖啡症候群”，也潜移默化地影响着那些刚移居到此的咖啡新人。

Rococo是开在西雅图市一个社区里的小咖啡馆，2010年9月开业，迷你的店面里藏着一个咖啡烘焙作坊，这里出品新鲜的、浓度正好的咖啡。经理助理Jeff 热情地和我打招呼，就像招呼一个到家里做客的老朋友。这个年轻人原来在大学攻读理工科，因为在学校咖啡店兼职而深深爱上咖啡，最后把做咖啡变成了自己的事业。他说，喜欢每天遇见不同的有趣的人。

西雅图地区的咖啡行业竞争激烈，每家咖啡店都有自己的忠实粉丝。“在Rococo工作后，我几乎很少再去星巴克喝咖啡了。你知道，星巴克的咖啡豆主要是深度烘焙，而我还是最喜欢Rococo清淡柔和一些的烘焙程度。”Jeff说，Rococo的宗旨就是创造一个社区的感觉，他们的目的并不是做符合所有人口味的咖啡，而是精益求精，只做自己认为最好喝的咖啡，喜欢的人自然会来。这家小店的装修毫不浮夸，墙上挂满常客的照片，Jeff说还有很多照片没有地方挂。我建议：“其实可以把天花板也挂满。”Jeff笑了：“我们真的这样想过，总会有办法的。”

提起同行竞争，Jeff说咖啡馆的圈子其实非常开放，并不在乎保护所谓的“商业机密”，相反，Rococo团队经常去其他咖啡馆做客，大家都很乐意交流做咖啡的心得。“每家店都有自己的个性，但保持风格的同时也可以加入一些好玩的新鲜元素。”我啜着一杯冰拿铁，伴着甘醇的咖啡香气和沁心的凉意，听Jeff讲述各种咖啡馆的故事，一起享受着西雅图罕有的阳光。

另一种城市记忆

咖啡并非独霸西雅图的饮品，在餐桌上，主宰西雅图人味蕾的是葡萄酒。华盛顿州是美国第二大葡萄酒产地，与法国著名的葡萄酒产地勃艮第和波尔多处于同一纬度，出品的葡萄酒馥郁芳香、口感柔顺，极具诱惑力。西雅图周边藏着许多优质的葡萄酒产区，比如位于东北面郊区的伍丁维尔（Woodinville），距离市区大约半个小时车程，这里有林立的酒厂、酒窖和品酒室，当然也有特别棒的餐厅。

伍丁维尔的圣米歇尔酒庄（Chateau Ste.Michele）是华盛顿州历史悠久的葡萄酒厂之一，也是西雅图人最为骄傲的葡萄酒庄园。这座气派的法式酒庄占地87 英亩（约35 公顷），有着花园一般的美景，处处绿意盎然，阳光下的大草坪，古老的榕树，巨型葡萄酒桶，三五人围坐品尝美酒，还有当地居民正在散步、阅读……这个庄园原本是Chateau Ste. Michelle酒厂主人的居所，现在成了西雅图人周末聚会、野餐、举办露天音乐会的好去处。

圣米歇尔酒庄位于华盛顿州哥伦比亚谷喀斯喀特山脉东部的酿酒葡萄产区，酒庄讲解员Natali 说：“其实西雅图的雨水太多，并不适合葡萄种植，然而东边横亘着的卡斯克德山脉纵向伸展，魔法般地将雨水滞留在西雅图，又把丰沛的阳光播撒在另外一边——华盛顿州东部，这里有长时间的日照、格外凉爽的夜晚和沙化的土地，是酸甜适中的高品质葡萄酒的绝佳环境。”品酒室里，酒厂工人最推崇的品种是白葡萄酒Chardonnay 和Risling，其中一款Chateau Ste.Michelle 2014 Chardonnay， 多次获得国际大奖，也是美国总统奥巴马用以招待访美的习近平主席的晚宴用酒。

最真实的西雅图之声

雨中的咖啡馆，田园诗般的酒庄，西雅图给人的印象似乎总是浪漫、温柔的，很难将它跟摇滚乐联系在一起，然而，这里确实孕育出了被称为“西雅图之声”的垃圾摇滚（Grunge）。

20世纪80年代末，西雅图音乐人融汇了早期硬摇滚、重金属和朋克等粗重的摇滚乐形式，表达对摇滚乐日益商业化的对抗，音乐内容也回归摇滚乐的本质，更多表达对社会的焦虑与不满。西雅图是美国最伟大的吉他手吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）的故乡，也是“摇滚之神”科特·柯本（Kurt Cobain）和涅槃乐队（Nirvana）展现才华的重要舞台，作为非主流Alternative（另类摇滚）的大本营，Grunge的大旗高高飘扬，与洛杉矶、纽约庞大的唱片公司产出的商业音乐形成鲜明对比。

位于美西旅游城市西雅图太空针塔（Space Needle）旁边的摇滚音乐博物馆（Experience Music Project Museum，简称EMP）是为了纪念吉米·亨德里克斯而建，有着盖里（著名解构主义建筑师）式的扭曲而古怪的外观，曾被《福布斯》杂志列入“世界十大最丑建筑”，它是西雅图的地标之一，也可能是世界上最好玩的音乐博物馆，不管你是不是音乐爱好者，都值得花上几个小时停留。

博物馆里最为震撼的当属那一面从地板一直延伸到屋顶、由700个吉他组成的吉他墙，而最受欢迎的地方则是互动房间，在这里可以圆一个“乐手梦”，尽情地玩吉他、鼓、键盘、DJ转盘，各种声光电手段一应俱全。

博物馆中展示的焦点是吉他的诞生及历史，紧随其后的便是涅.乐队的主题展览。黑白的主调，昏暗的灯光，这里完好保留着科特·柯本的手稿与艺术作品，以及他的人生碎片——比如那把被破坏得凄惨无比的UnivoxHi-Flyer吉他，它是柯本在舞台上砸烂的第一把吉他，此后，摔琴之风盛行。展厅里，慕名而来的粉丝们紧握耳机，聆听那些熟悉的旋律，不知是否也在回想自己年少轻狂的岁月。

作为Grunge的发源地和大本营，西雅图更多保存了摇滚最初的精髓，大胆，颓废，独特的咬字，激烈的节奏，它不仅仅是一种音乐形式，更影响着很多人的处世态度与生活方式。我们的向导Paul说，Grunge音乐是他高中时的记忆，叛逆是那段时间的主旋律，他最爱的是涅.乐队1991年的专辑“Never mind”。我问他现在还听不听涅.乐队的歌，他笑着说：“别忘记我已经是四十岁的人了。”当年，年仅27岁的乐队主唱科特·柯本的自杀震惊全美，无数涅槃乐队的粉丝为之心碎。据说他自杀的原因是作品的商业化和自己所追求的摇滚乐精神的背离，最终他发现在那些荣誉与欢呼声背后，人们并不真正理解他的音乐，只是盲目地追随，彻骨的孤独与悲观情绪的肆虐最终让他选择结束自己短暂的生命，并留下了那句名言：It's better to burn out than to fade away.（与其苟延残喘，不如从容燃烧。）

如今的西雅图也不乏音乐的狂欢，在西雅图Light Real摇滚音乐节的现场，那些打扮或摇滚或嬉皮风格的年轻人成群地簇拥着，一手拿着啤酒瓶，一手随着音乐在空中挥舞，完全沉浸在节奏里，自由而快乐。在西雅图阴郁的天空下，听着涅.的《Come As You Are》，我似乎也体会到那种“闭上眼睛跟着节奏忘记一切”的感觉。

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